Mona Les

Roadtrip durch Namibia

Mona — Sat, 13 May 2023 18:49:40 +0000

Roadtrip durch Namibia im Dachzelt

März 2023

Namibia ist ein Land voller Abenteuer und atemberaubender Landschaften. Für mich war es das eindruckvollste Land unserer bisherigen Weltreise. Ich nehme euch mit auf unsere Tour durch Namibia.

Die beste Reisezeit für Namibia

Namibia ist kein Land, das du spontan bereisen solltest. Die Hauptsaison ist von Juni – Oktober. In dieser Zeit sind die Campingplätze und Mietwägen oft ausgebucht und es lohnt sich, früh zu buchen. In dieser Zeit ist in Namibia Trockenzeit und gleichzeitig Winter – dadurch kann die Temperatur nachts auf 0 Grad sinken. Wir haben uns daher für einen Roadtrip im Februar entschieden. Zu dieser Zeit herrscht Regenzeit, das Klima ist aber sehr angenehm. Am Tag waren es je nach Region zwischen 20 und 35 Grad, nachts kühlte es auf höchstens 14 Grad ab. Wir hatten nur einen einzigen Abend Regen und würden diese Jahreszeit nächstes Mal wieder wählen. Natürlich kannst du in dieser Zeit auch Pech haben und das Wetter ist unbeständig. Der Vorteil der Nebensaison ist auch, dass die Campingplätze sehr leer sind und auch der Ethosha Nationalpark nicht überfüllt ist.

Unsere Route durch Namibia

Tag 1: Ankommen in Windhoek

Wir starteten unsere Reise in Windhoek, der Hauptstadt von Namibia. Wir übernachteten im Town Lodge Hotel direkt neben einem großen Einkaufszentrum. Wir aßen Abends im Hotel und machten uns bereit für unser bevorstehendes Abenteuer.

Das Townlodge Hotel hat ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, liegt direkt neben einer Mall und hat einen kleinen Pool.

Kosten Hotel: 45€/Nacht ohne Frühstück

Empfehlenswert: 7/10

Tag 2: Abholung des Mietwagens und Fahrt nach Soussousvlei

Am nächsten Morgen holte uns ein Fahrer des Mietwagen-Unternehmens ab. Wir mieteten unseren Mietwagen über Asco Car Hire und können dir den Anbieter sehr empfehlen. Sie bieten auch einen kostenlosen Flughafen Shuttle an. Wir bekamen eine 1-stündige Einführung zum Auto, Reifenwechsel, 4×4 und den Verkehrsregeln in Namibia. In Namibia herrscht Linksverkehr – für uns erst mal sehr ungewohnt, aber da wir bereits in Südafrika ein Auto gemietet hatten und dort ebenfalls Linksverkehr herrscht, konnten wir uns schnell daran gewöhnen.

Für uns war Namibia eine reine Urlaubsreise, sodass wir unsere Laptops bei einem Bekannten abgaben. Es gibt kaum Wlan auf den Campsites, generell ist selten Empfang und durch die staubigen Schotterpisten und Wüsten möchte man in Namibia seinen Laptop auch nicht verwenden müssen.

Wir kauften an diesem Tag noch groß bei SPAR ein und deckten uns mit Wasserkanistern, Essen und allem Notwendigen für die ersten Tage ein. Am frühen Nachmittag starteten wir dann von Windhoek aus nach Soussousvlei.

306 km lagen vor uns. Für diese Strecke mussten wir mit ca. 5 Stunden Fahrtzeit rechnen. Google Maps verspricht zwar weniger, durch die Schotterpisten kannst du aber immer mit mindestens 30% mehr Fahrtzeit als angegeben kalkulieren. Ich empfehle dir, nie mehr als 350km pro Tag einzuplanen, da du nur maximal 60km/h fahren kannst und durch Fotostopps und Pausen den ganzen Tag einplanen musst.

Kurz vor Sonnenuntergang kamen wir an unserer ersten Campsite an und waren bereits überwältigt von der wunderschönen Natur auf der Fahrt. Stundenlang durchs Nichts fahren, eine Stunde hatten wir kein anderes Auto gesehen. Wir hielten mehrmals an und machten Fotos. Die Landschaft veränderte sich mit jedem Kilometer und so kamen wir beseelt in Soussousvlei an. Die Campsite Sossus Oasis Camp Site hatten wir (wie alle Campsites) vorher online gebucht. Die Stellplätze sind großzügig verteilt, in der Mitte ist ein kleiner Pool. Es gibt eine Tankstelle und einen sehr gut sortierten (und sehr günstigen!) kleinen Supermarkt. Die erste Nacht im Dachzelt stand uns bevor und wir haben ewig zum Aufbauen des Zeltes gebraucht. Uns fehlte einfach die Routine. Wir erlebten an diesem Abend auch den ersten von vielen wunderschönen Sonnenuntergängen – in der Wüste sind diese besonders eindrucksvoll und farbintensiv. Ich hatte Tränen in den Augen.

Kosten Sossus Oasis Campsite: 29€/Nacht

Empfehlenswert: 10/10

Tag 3: Namib Naukluft Nationalpark & Dune 45

Wir hatten auf der Campsite Sossus Oasis Camp Site zwei Nächte gebucht und würden dir das auch empfehlen, um den Namib Naukluft Nationalpark in Ruhe besuchen zu können. So hatten wir einen vollen Tag im Nationalpark, und um uns langsam an das Roadtrip Leben zu gewöhnen. Wir starteten am Vormittag zu den Toren des Nationalparks. Die Campsite liegt nur 2 Minuten Fahrtzeit vom Eingang entfernt. Wir fuhren über eine Stunde Richtung Deadvlei und da hieß es zum ersten Mal: Reifendruck ablassen! Auf sandigem Untergrund benötigst du weniger Reifendruck als auf Schotterpisten oder einer geteerten Straße. Wir gewöhnten uns daran, mehrmals am Tag Druck abzulassen oder aufzupumpen.

Das Deadvlei ist ein trockenes Flussbett, das von den höchsten Dünen der Namib-Wüste umgeben ist. Hier gibt es versteinerte Bäume, die über 900 Jahre alt sind und von den Elementen gebleicht wurden. Es ist ein magischer Ort, an dem du dich sehr klein fühlst und die Naturgewalten spüren kannst. Vom Parkplatz läufst du ca. eine halbe Stunde, bis du das Deadvlei erreichst. Wir hatten Glück und waren komplett alleine da – in Mitten der versteinerten Bäume, in absoluter Ruhe. Nimm dir auf jeden Fall ausreichend Sonnenschutz und Wasser mit, da die Sonne extrem stark ist und es keinen Schatten gibt.

Kosten Campingplatz Sossus Oasis Campsite: 29€/Nacht

Empfehlenswert: 10/10

Tag 4: Von Soussousvlei nach Swakopmund

Auf nach Swakopmund! Die Stadt wurde von deutschen Siedlern gegründet und hat noch viele deutsche Einflüsse. Viele Deutsche überwintern hier und die meisten Stores haben deutsche Namen. Ich war total gespannt auf das Flair am Meer und unseren Campingplatz, war aber ehrlich gesagt etwas enttäuscht. Wir hatten Pech mit dem Wetter, es war grau und viel kälter als im Landesinneren. Unser Campingplatz war zwar direkt am Meer, es gab aber keinen Zugang zum Strand und die Stellplätze waren sehr eng. Als ich dann noch in den Bewertungen davon las, dass hier in der Vergangenheit mehrfach eingebrochen wurde, fühlte ich mich nicht mehr wohl. Zum Glück blieben wir nur eine Nacht.

Kosten Campingplatz Tiger Campsite Swakopmund: 25€/Nacht

Empfehlenswert: 1/10

Wir machten noch einen Abstecher zum Cape Cross Seal Reserve. Das Reserve ist eine der bekanntesten Seerobbenkolonien in Namibia und beheimatet eine große Anzahl von Kap-Pelzrobben. Das Reservat wurde 1968 gegründet, um die Seerobbenpopulationen in Namibia zu schützen und zu erhalten. Heute leben hier etwa 100.000 Kap-Pelzrobben, was es zu einer der größten Kolonien in Südafrika macht. Und vorsichtig – die Tiere stinken gewaltig! Es ist super beeindruckend, so viele Seerobben in der freien Natur beobachten zu können. Der Eintritt zum Seerobben-Gebiet ist allerdings etwas teuer: rund 18 Euro haben wir bezahlt.

Tag 5: Von Swakopmund nach Spitzkoppe

Die Spitzkoppe ist nicht nur ein markanter Berg, sondern auch ein symbolträchtiges, heiliges Wahrzeichen in Namibia. Der Berg wurde von den Ureinwohnern als Ort der spirituellen Bedeutung verehrt, was auch heute noch der Fall ist. Heute betreiben die Ureinwohner den Campingplatz.

Der Campingplatz war für uns auf der Reise ein absolutes Highlight. Wir verbrachten hier zwei wundervolle Nächte. Das Besondere: der Campingplatz erstreckt sich über das gesamte Nationalparkgebiet und ist so weitläufig, dass du von deinem Stellplatz keine anderen Menschen sehen wirst. Bei Ankunft kannst du dir deinen Stellplatz selbst aussuchen. Die Stellplätze haben keine Stromversorgung und lediglich ein “Plumpsklo”. Freilicht Duschen findest du im Bereich der Rezeption – je nach dem, auf welchem Stellplatz du stehst, fährst du zur Rezeption 5-15 Minuten. Hier findest du auch einen Shop mit Feuerholz, Kräuterbaguette, Fleisch etc.

Wir haben viele Reisende getroffen, die nicht an der Spitzkoppe übernachtet haben – ich empfehle dir aus tiefstem Herzen, hier einen Stopp einzulegen. Ich denke noch heute an die magische Energie zurück und werde den Ort für immer in meinem Herzen tragen.

Kosten Campingplatz Spitzkoppe Campsite: 24€/Nacht

Empfehlenswert: 10/10

Tag 6: Von der Spitzkoppe zum Damaraland

Wir fahren vorbei an wunderschönen Felsformationen, kleinen Dörfern der Urvölker und sind fasziniert von der endlosen Weite Namibias. Am Nachmittag kommen wir an der Mowani Campsite an. Es ist wieder extrem heiß, die Campsite hat aber leider keinen Pool, sodass wir froh sind, als die Sonne langsam untergeht und wir noch einen kleinen Spaziergang durch die Savanne machen können. Die Campsite liegt wieder malerisch zwischen den großen orangenen Felsen und wir sitzen abends lange am Lagerfeuer. Die Vorfreude auf den Ethosha steigt!

Die Campsite hat keinen Stromanschluss und keinen Shop, das solltest du bei deiner Planung unbedingt bedenken.

Kosten Campingplatz Mowani: 49€/Nacht

Empfehlenswert: 8/10

Tag 7: Hoada Camp im Damaraland

Wir nähern uns dem Etosha Nationalpark! Der Campingplatz wurde uns mehrfach empfohlen und für uns lohnte er sich allein schon deswegen, weil wir auf der Strecke die ersten freilebenden Giraffen entdeckt haben. Glücklich und beseelt kamen wir im Hoada Camp an und ich freute mich sehr über eine Abkühlung im Pool. Am Tag ist es im März meist um die 35 Grad und in der Wüste steht die Luft.

Wir waren hier fast die einzigen Gäste und genossen einen Sun Downer mit Blick auf das Damaraland.

Die Campsite ist sehr zu empfehlen, ich empfand aber im Vergleich zu den anderen Campsites das Preisniveau etwas zu hoch. Auch die angebotenen Safaris waren mit Abstand die teuersten auf der Reise. Es gibt keinen Stromanschluss und auch keinen Shop oder Restaurant, sodass du unbedingt vorher einkaufen solltest.

Kosten Campingplatz Hoada Camp: 44€/Nacht

Empfehlenswert: 9/10

Tag 8: Etosha Trading Post Campsite

Weiter ging es Richtung Ethosha Nationalpark. Wir hatten eigentlich einen Platz auf der staatlichen Olifantsrus Campsite gebucht. Die Online Bewertungen haben mich aber einen Tag vorher so extrem abgeschreckt, dass ich mich für eine Alternative entschieden habe. Die Olifantsrus Anlage ist eine ehemalige Elefanten-Schlachtung und bei dem Gedanken wollte ich auf keinen Fall eine Nacht dort verbringen.

Die Ethosha Trading Post Campsite war für uns eine angenehme Überraschung: ein großer Pool, ein großer Shop, Tankstelle und viel Platz zwischen den einzelnen Stellplätzen. Lediglich das Wasserloch war enttäuschend. Hier gibt es keine Sitzplätze und ein Wasserloch sieht man auch nicht – demensprechend auch keinerlei Tiere. Das Camp liegt nur 10 Minuten vom Gate des Ethoshas entfernt und bietet auch einen Stromanschluss. WLAN gibt es im Shopbereich und auch eine Tankstelle ist vorhanden. Du kannst aber auch sehr gut im Etosha Nationalpark tanken. Im März gab es keine Engpässe mit Kraftstoff.

Kosten Campingplatz Ethosha Tradinging Post: 27€/Nacht

Empfehlenswert: 8/10

Tag 9: Etosha – Okaukuejo Campsite

Wir fuhren mit Sonnenaufgang um halb 7 direkt Richtung Gate des Nationalparks. In den frühen Morgenstunden sowie in der Dämmerung ist die Chance darauf, viele Tiere zu entdecken, besonders groß.

Wir standen ca. 10 Minuten vor dem Gate, die Papiere wurden gecheckt und dann ging das Abenteuer Safari los: direkt hinter dem Eingang sahen wir die erste Zebra Herde und einige Giraffen. Da wir im Park übernachten, können wir bis Sonnenuntergang im Park herum fahren. Die Campingplatz-Gates schließen mit Sonnenuntergang. Falls du außerhalb übernachtest, musst du den Park bei Sonnenuntergang verlassen. Die genauen Zeiten stehen an den Gates und auch an den Toren der Campsites. Das Ticket für den Eintritt des Nationalparks erhältst du auf dem Gelände der Okaukuejo Campsite. Dort bezahlst du auch und wir haben direkt für die Campsite eingecheckt und konnten uns dann abends einen Stellplatz aussuchen. Wir fuhren direkt los auf Safari und machten Mittags eine Pause am Pool der Campsite.

Im Ethosha Nationalpark gibt es ausschließlich staatliche Campsites. Die Bewertungen auf den Buchungsplattformen lassen nichts gutes hoffen, wir waren aber von allen drei von uns besuchten Campsites sehr positiv überrascht. Alle Anlagen waren sauber, gut gepflegt und die Sanitärenanlagen völlig ausreichend.

Die Okaukuejo Campsites hat uns besonders gut gefallen. Die Campsite hat eines der besten Wasserlöcher des gesamten Parks und vielen Sitzmöglichkeiten. Hier haben wir direkt am ersten Tag einen Elefanten, Giraffen, Zebras und Gnus gesehen.

Am späten Abend kamen mehrere Nashörner, Hyänen und Schakale.

Die Stellplätze sind sehr dicht aneinander, aber zu unserer Reisezeit im März war es total leer und wir hatten eine ruhige Nacht. Die Campsite hat einen Shop, mehrere Pools, ein Restaurant und jeder Stellplatz hat einen eigenen Stromanschluss.

Kosten Campingplatz Okaukuejo Campsite: 44€/Nacht

Empfehlenswert: 10/10

Tag 10: Etosha – Halali Campsite

Am frühen Morgen setzten wir uns mit unserem Kaffee direkt wieder ans Wasserloch und fuhren danach los auf Safari. Ziel des Tages: die Halali Campsite.

Wir sahen an diesem Tag direkt am Morgen die ersten Löwen! Weit weg, sodass sie nur durch die Kamera gut erkennbar waren. Wir konnten unser Glück kaum fassen. Am Tag sahen wir wieder viele Giraffen, Zebras, Schildkröten, Gnus und ein paar einsame Elefanten.

Mittags machen wir Stopp an der Halali Campsite und holten uns ein Eis. Es ist ziemlich anstrengend, den ganzen Tag mit dem Auto über Schotterpisten zu fahren und die Augen nach Tieren aufzuhalten.

Nachdem wir nach unserer Eispause noch eine Runde auf Safari waren, kamen wir auf der Halali Campsite an und verbrachten den späten Nachmittag am Pool. Die Halali Campsite war sehr leer, sodass wir die Sanitärenanlagen komplett für uns hatten. Auch hier gibt es wieder ein Wasserloch, an dem wir Abends noch viele Nasshörner sehen durften – einfach wahnsinnig schön!

Ich duschte danach und wollte nichtsahnend zurück zu unserem Auto – direkt vor der Tür kam mir eine Schlange entgegen! Ich schrie auf und versuchte mich dann zu beruhigen und Abstand zu bekommen. Sie bewegte sich auf mich zu, hatte aber Angst. Genau in dem Moment kam ein Mann aus Richtung des Wasserlochs. Ich warnte ihn vor der Schlange und er kam interessiert auf mich zu. Er erzählte mir, dass er Schlangenforscher ist und in Südafrika lebt. Er war sehr fasziniert von der Schlange, die sich mittlerweile zusammengekauert an einem Wasserrohr versteckte. Ich atmetete auf. Wir hatten keine Möglichkeit, die Schlange zurück in die Natur zu bringen, sodass ich am nächsten Morgen ziemliche Angst vor dem Gang zu den Sanitäten Anlagen hatte. Wer weiß, wo sich die Schange aufhielt?

Zum Glück war sie nicht mehr zu sehen. Für mich war dieser Moment sehr eindrucksvoll und angsteinflößend, da es sich dabei um eine Spei-Kobra handelte, die bei Gefahr Gift gezielt in die Augen der Menschen spuckt und dies zur Erblindung führen kann. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht.

Zum Glück ist nichts passiert und ich hatte kompetente Hilfe.

Der Campingplatz war wieder sauber, aber etwas in die Jahre gekommen und hat uns am wenigsten von den drei staatlichen Campsites gefallen. Auch das Wasserloch ist nicht so spektakulär wie an der Okaukuejo Campsite.

Kosten Campingplatz Halali Campsite: 44€/Nacht

Empfehlenswert: 7/10

Tag 11: Etosha – Namutoni Campsite

Wir erhofften uns am Wasserloch der Halali Campsite noch ein paar Tiere zu sehen – daher liefen wir am frühen Morgen direkt nach Sonnenaufgang noch mal dorthin. Leider ohne Erfolg. Daher fuhren wir sehr früh weiter Richtung Namutoni Campsite.

An diesem Tag sahen wir besonders viele Elefanten aus nächster Nähe.

Wir machten am Nachmittag auf unserer nächsten Campsite halt, kochten uns etwas auf unserem Campingkocher und fuhren dann noch eine Runde auf Safari.

Am Abend suchten wir uns einen Platz auf der Campsite aus, die mit Abstand die kleinste der staatlichen Camps und auch gut besucht war. Wir entschieden uns, noch mal kurz vor Dämmerung los zu fahren, und das war die beste Entscheidung: wir sahen Löwen aus nächster Nähe. Die Namutoni Campsite liegt sehr günstig direkt am “Dik-Dik Drive”, auf dem auch Leoparden und Löwen oft gesichtet werden. Auf dem Weg dorthin machten es sich die Löwen direkt am Wegesrand gemütlich. Für uns das schönste Erlebnis im Etosha Nationalpark. Wir beobachteten sie bestimmt eine halbe Stunde.

Glücklich bauten wir im Dunkeln unser Dachzelt auf und schliefen schnell ein.

Kosten Campingplatz Namutoni Campsite: 44€/Nacht

Empfehlenswert: 10/10

Tipp: kaufe dir in einem der Shops eine Etosha Map (siehe Foto). Darin ist eine praktische Übersicht über alle Wasserlöcher im Park, Raststätten und eine Übersicht über die Tiere im Park. Wir hatten großen Spaß daran, die Tiere zu bennen und abzuharken, wenn wir sie in live entdeckt haben. So haben wir eine schöne Erinnerung für Zuhause.

Tag 12: Waterberg Andersson Campsite

Mit Sonnenaufgang standen wir auf, machten uns bereit für die Abreise und fuhren noch einmal los, bevor wir den Park verlassen mussten.

Und wir hatten kurz vorm Verlassen des Parks erneut Glück: die Löwenfamilie war an einer anderen Stelle, nicht weit von unserem Camp entfernt, auf Streifzug. Wir beobachteten sie eine Weile, bevor wir Richtung Gate fuhren.

Beim Verlassen des Parks wird das Auto kontrolliert, da hier leider immer noch illegal gewildert wird. Auch unser Kühlschrank wurde kontrolliert. Nach ein paar Minuten war die Kontrolle beendet und wir verließen den Park Richtung Waterberg Plateau.

Auf dem Weg veränderte sich die Landschaft immer wieder – wir fuhren viel durch Sand, durch ländliche Gebiete, durch Kuhherden und mussten einige Gates passieren.

Wir waren mit dem Herzen noch im Ethosha Park. Diese wunderschönen Tiere aus nächster Nähe zu sehen, in ihrer natürlichen Umgebung – mir fehlen die Worte, diese Erfahrung zu beschreiben. Das führte allerdings dazu, dass wir etwas verwirrt und enttäuscht an der Andersson Campsite ankamen. Wir haben es liebevoll “Post-Etosha-Syndrom” getauft. Wir hatten zwar eine ganz süße Campsite direkt am Plateau, aber fühlten uns nicht wohl. Alles war plötzlich eng, “langweilig”, wir waren die Weite des Etohas gewöhnt und jeden Tag auf Safari zu sein. In der normalen Realität anzukommen fiel uns schwer. Das Bad war schmutzig, uns begrüßte ein Gecko IN der Toilette und der Pool war dreckig. Wir machten einen Spaziergang zu den Lodges der Anlage, tranken dort etwas und versuchten damit klar zu kommen, was wir fühlten.

Wir sind im Nachhinein sehr froh, nicht direkt nach Ankunft in Windhoek Richtung Ethosha gefahren zu sein, da für uns der Ethosha definitiv das Highlight der Reise war, und wir danach sehr sehr “lost” waren. Viele Reisende fahren die Route andersherum und erst nach Etosha Richtung Küste.

Wir hatten zwei Nächte am Waterberg Plateau gebucht, reisten aber am ersten Morgen direkt ab und ließen die zweite Nacht verfallen. Ich hatte keine Lust und auch keine Energie, die Beweggründe zu schildern und das Geld aufgrund der schlechten hygienischen Umstände zurück zu fordern.

Die Campsite lohnt sich vielleicht mehr, wenn man eine Wanderung auf das Plateau bucht oder eine Nashorn-Tour bucht (beides sehr hochpreisig). Da wir aber nicht wandern wollten und bereits wilde Nashörner im Etosha beobachten konnten, kamen die Optionen nicht in Frage. Es gibt keinen Strom und kein WLAN auf den Campsites – dafür aber schreiende Affen, die wohl sehr aggressiv sind und das Camp in der Vergangenheit einige Probleme damit hatte. Wir haben die Pawiane zum Glück nur gehört und nicht gesehen.

Kosten Campingplatz Andersson Campsite: 52€/Nacht

Empfehlenswert: 2/10

Tag 13: Spontane Fahrt nach Windhoek & versuchte Abzocke im Hotel

Wir fuhren nach einer Nacht am Waterberg nach Windhoek. Wir hatten hier eigentlich nur eine Nacht vor Abreise geplant, wollten der Stadt aber gern eine Chance geben und fanden keine Campsite, die in der Nähe des Waterberg Plateaus lag.

Wir checkten am Nachmittag im Avani Hotel Windhoek ein und hatten direkt eine unschöne Erfahrung: ich hatte online gebucht – aufgrund eines Buchungsfehlers habe ich zwei Zimmer statt eines gebucht und wollte dies gern vor Ort klären. Anstatt das zweite Zimmer zu stornieren, sagte man mir an der Rezeption, dass dies nicht möglich sei, sie aber ihr bestes geben würden, um das Problem zu lösen.

Die Rezeptionistin verschwand für einen Moment im Hinterraum und ich bekam eine App-Benachrichtigung, dass versucht wurde, die Summe für beide Zimmer über mein Konto einzuziehen. Die Dame hatte also ohne Ankündigung im Hinterzimmer versucht, mir die Gesamtsumme abzubuchen! Meine Bank hat dies zum Glück nicht zugelassen und aus irgendeinem Grund die Zahlung abgelehnt.

Ich bin wütend und entsetzt über das Verhalten des Hotels, und kann daher nicht empfehlen, hier zu übernachten. Wir haben uns sehr unwohl gefühlt.

Windhoek selbst ist ehrlicherweise keine besonders schöne Stadt – Nordkorea hat hier einige große Anlagen gebaut und vieles steht leer – wir trafen uns am Abend mit einer Freundin zum Essen und waren froh, am nächsten Morgen auszuchecken. Ein Highlight sollte noch folgen!

Kosten Avani Hotel: 61€/Nacht

Empfehlenswert: 1/10

Tag 14: Okonjima Lodge

Wir fuhren noch einmal 2h zurück Richtung Etosha. Auf halbem Weg liegt die Okonjima Lodge. Ich habe mich die ganze Reise darauf gefreut und wurde nicht enttäuscht.

Die Okonjima Lodge wurde in den frühen 1990er Jahren als ein Naturschutzprojekt gegründet. Die Lodge befindet sich auf dem 55.000 Hektar großen Okonjima-Naturreservat in Zentralnamibia und beherbergt die AfriCat Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die sich der Erhaltung großer Raubtiere in Namibia widmet. Die Okonjima Lodge hat sich auf Leoparden-Tracking spezialisiert, bei dem man gemeinsam mit erfahrenen Guides auf die Suche nach diesen majestätischen Raubkatzen geht.

Nachdem wir einen Willkommens-Drink genießen durften, fuhren wir zu unserer zugewiesenen Campsite. Diese liegt eingebettet im Naturreservat und weit genug von den anderen Campites entfernt. Der Stellplatz war der größte auf unserer gesamten Reise. Nur wenige Minuten entfernt gab es auch einen gepflegten Pool. Feuerholz ist im Preis inklusive und auch die Sanitären Anlagen waren die schönsten und saubersten auf unserer Reise.

Wir buchten das Leoparden Tracking für den Abend. Wir haben im Etosha alle Safaris auf eigene Faust gemacht und so war es ein wunderschöner Abschluss, eine geführte Safari am Ende der Reise zu machen. Im Park sind Safaris auf eigene Faust verboten. Die Tour dauerte knapp 4 Stunden und kostete 110 Euro für 2 Personen. Wir fuhren gemeinsam mit ein paar anderen Besuchern in einem Safari-Jeep durch das Reserve, beobachteten wieder Zebras, Dik-Diks und Gnus – auf der Suche nach Leoparden. Die Leoparden werden mit GPS getrackt. Mit einem Gerät werden die Signale der Leoparden getrackt. Auch die Ranger wissen nie, wo genau sich die Tiere aufhalten. Lediglich lauter werdende Töne verraten, dass wir uns dem Leoparden langsam nähern. So wird die Population geschützt und die Tiere werden ohne Stress beobachtet.

Nach 2h war es soweit: ein Leopard machte es sich auf einem Termiten-Hütel bequem. Ich habe noch nie ein so wunderschönes Tier gesehen. Wir machten Fotos, und schon verschwand der Leopard wieder im hohen Gras direkt vor unserem Wagen. Es ist etwas ganz besonders, die Tiere aus dem offenen Jeep zu beobachten. Im Auto fühlt sich alles noch etwas geschützter und sicherer an. Im Jeep sind wir direkt in der Natur – auch die Ranger haben keine Waffen.

Wir sahen noch einen weiteren Leoparden und auch noch ein Nashorn direkt neben unserem Wagen. Zum Sonnenuntergang gab es mitten im Reservat Gin Tonic und Chips und wir plauderten mit den Rangern über ihr Leben und die Arbeit im Park. Für uns war diese Safari eins der Highlights der Reise und jeden Cent wert.

Als wir am späten Abend nach Sonnenuntergang zurück an unserer Campsite eintrafen, überraschte uns eine Herde Zebras in unserem “Vorgarten”. Und auch Nachts hörten wir es schnauben. Es gibt keine Zäune – wir schliefen direkt im Park neben Zebras und Nashörnern! Unbeschreiblich.

Kosten Okonjima Campsite: 91€/Nacht plus 110€ für die geführte Safari

Empfehlenswert: 10/10

Tag 15: Windhoek

Am frühen Morgen fuhren wir zurück Richtung Windhoek. Wir checkten im Townlodge Hotel ein (dort waren wir auch in der Ankunftsnacht) und wurden vom Shuttle des Mietwagen Anbieters abgeholt. Schweren Herzens gaben wir unseren 4×4 wieder ab – ganz unkompliziert. Achte darauf, dass du deinen Wagen komplett volltankst. Wir tankten direkt neben der Mietwagen-Station voll und beim Anbieter wurde noch mal nachgetankt. Wenn noch zu viel Benzin in den Tank passt, musst du nachzahlen.

Am Abend aßen wir im Einkaufscenter direkt neben dem Hotel und ließen die Reise voller Dankbarkeit ausklingen.

Der Flieger zurück nach Deutschland ging am darauf folgenden Tag.

Kosten Townlodge Hotel: 45€/Nacht ohne Frühstück

Empfehlenswert: 7/10

Fazit

Die Reise durch Namibia war eine unvergessliche Erfahrung. Namibia war für mich die bisher eindruckvollste Reise meines Lebens und ich kann dir nur ans Herz legen: bereise dieses wunderschöne Land! Das Schlafen unter dem Sternenhimmel in der Wüste, die Elefanten und Löwen direkt neben unserem Auto und die Leoparden auf der Safari – ich habe so viele Highlights, an die ich voller Liebe zurückdenke.

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Hi, ich bin Mona ☼

Seit über drei Jahren selbstständige Brand- und Webdesignerin, Mentorin für angehende Designerinnen und seit Anfang 2022 auf Weltreise.

So schön, dass du mich auf meinen Abenteuern begleitest!

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Die schönsten Unterkünfte auf Bali

Mona — Tue, 15 Nov 2022 13:51:17 +0000

Die schönsten Unterkünfte auf Bali

November 2022

2 Monate war ich 2022 auf Bali und mir fiel es noch nie so schwer wie hier, mich für Unterkünfte zu entscheiden. Bali bietet traumhafte Hotels, Airbnbs und Homestays – heute stelle ich dir die schönsten Unterkünfte unserer bisherigen Reise auf Bali vor.

GK Bali Resort

Während ich diesen Artikel schreibe, sitze ich in unserer Pool Villa im GK Bali Resort und schaue auf den Dschungel. Dieses Hotel, mitten in den Reisfeldern von Tegalalang ist einfach atemberaubend!

Das Hotel bietet drei Kategorien – und ich kann dir nur ans Herz legen, dich für eine der Poolvillen (höchste Kategorie) zu entscheiden. Du hast einen eigenen Infinitypool mit Blick auf die Reisfelder und kannst die Ruhe und Privatsphäre genießen. Alternativ steht dir auch ein großer Gemeinschafts Infinity Pool zu Verfügung.

Das GK Bali Resort liegt oberhalb der berühmten Tegalalang Reisterassen und mit dem Roller bist du in 25 Minuten im Zentrum von Ubud. Perfekt, wenn du Ruhe suchst, und die Mitte von Bali entdecken möchtest. Wir haben von hier aus auch den Aufstieg zum Mount Batur gemacht, es sind nur 45 Minuten bis zum Startpunkt der Wanderung.

Ein Hotel mitten im Dschungel

Und yes – es gibt schnelles, stabiles Internet! Auf Bali nicht immer selbstverständlich. Auch wenn ich in diesem kleinen Paradies oft einfach nur die Aussicht genossen habe, anstatt zu arbeiten.

Hier gehts zum Hotel

Menzel Ubud

Das Menzel Ubud sieht genau so aus, wie ich mir Bali immer vorgestellt habe: ein kleines Resort mitten in einem kleinen Reisfeld, wunderschön angelegte Gärten, Poolvillen aus Holz und ein Himmelbett. Als ich hier ankam, fühlte ich mich sofort zuhause.
Menzel Ubud bietet kleinere Standard-Suiten und Poolvillen für 2 und mehr Gäste. Auch hier gibt es einen Infinity Gemeinschaftspool. Die Anlage ist kleiner als das GK Bali Resort und sehr zentral in Ubud gelegen. Wenn du keine weiten Strecken bis in den Trubel von Ubud fahren möchtest, lege ich dir das Menzel Ubud sehr ans Herz.

Hier gehts zum Hotel

Uma Treehouse Bali

Auf Bali gibt es die schönsten Unterkünfte – hast du schon immer davon geträumt, einmal in einem Baumhaus zu übernachten? Bali bietet unglaublich luxeriöse und besondere Treehouses an. Das Uma Treehouse liegt oberhalb der Reisterassen von Tegalalang und du bist mit dem Roller in ca. 25 Minuten im Zentrum von Ubud. Das Treehouse gibt es erst seit Anfang 2022 – es wurde mit viel Liebe zum Detail gebaut und besticht durch seine Alleinlage. Es ist ein zweites Baumhaus in Planung, hat mir der Rezeptionist verraten. Das Schöne am Treehouse: es hat einen eigenen Pool und du bist hier wirklich im NICHTS. Du wirst auf den Straßen nur Einheimische treffen, in der Umgebung sind einige Local Restaurants und du bist weit weg vom Massentourismus. Ich liebe das sehr. Auf Wunsch kannst du Frühstück und Abendessen dazu buchen, sodass du das Baumhaus eigentlich gar nicht mehr verlassen musst 😉 Einziger Nachteil: bei uns war das Internet sehr schlecht, daher kann ich dir die Unterkunft nicht zum Arbeiten empfehlen.

Ein Baumhaus auf Bali – gibt es etwas schöneres?

Dream Sea Uluwatu Bali

Die letzten 5 Nächte auf Bali verbrachten wir im Dream Sea Uluwatu. Ich war etwas skeptisch . die Rezensionen waren durchwachsen, viele kritisierten die Hellhörigkeit der Zimmer und die Sauberkeit. Als ich dann zum ersten Mal in unserem Zimmer stand, waren alle Zweifel verflogen. Kann ein Ausblick schöner sein? Ich habe die letzten Monate SO viele Hotels, Airbnbs und Ferienwohnungen gesehen und nichts hat mich so sehr berührt, wie das Deam Sea. Wir hatten ein Zimmer mit Hochbett, sodass wir vom Bett aus das Meer sehen konnten. Abends mit dem Meeresrauschen einzuschlafen, morgens damit aufzuwachen – es war unbeschreiblich.

Ja, es ist sehr hellhörig. Aber der Blick entschädigt und wir hatten sehr rücksichtsvolle Nachbar*innen. Auf dem Balkon hört man ohnehin nur das Meer. Das Dream Sea bietet außerdem sehr gutes Frühstück, einen direkten Strandzugang und Surf & Yogakurse – ist dafür aber auch nicht ganz günstig und die teuerste Unterkunft unserer Reise (ca. 95 Euro /Nacht).

Das Hotel liegt in den Klippen von Uluwatu, und du solltest dich darauf einstellen, Affen zu begegnen 😉

Ich wollte mich in den 5 Tagen eigentlich gar nicht mehr vom Balkon oder vom Bett bewegen, ich saß meistens einfach sprachlos dort und beobachtete die Surfer*innen im Wasser und reflektierte über unsere Zeit auf Bali.

Kennst du schon mein Youtube Video zu meiner Bali Reise? Ich stelle dir darin auch das Dream Sea vor und freue mich von Herzen, wenn du vorbei schaust und meinen Kanal abonnierst.

Hier gehts zum Video

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Hi, ich bin Mona ☼

Seit knapp drei Jahren selbstständige Brand- und Webdesignerin, Mentorin für angehende Designerinnen und seit knapp 1,5 Jahren auf Weltreise.

So schön, dass du mich auf meinen Abenteuern begleitest!

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Wanderung zum Wasserfall auf La Gomera

Mona — Tue, 07 Sep 2021 14:33:21 +0000

Wanderung zum Wasserfall auf La Gomera

Am letzten Tag unseres zwei-wöchigen Aufenthaltes auf La Gomera entschieden wir uns spontan für eine Wanderung im Valle Gran Rey – und damit für eine der schönsten Route unserer gesamten Zeit auf den Kanaren.

Cascada de Arure im Valle Gran Rey

Der Wanderweg ist insgesamt pro Strecke ca. 1,5 Kilometer lang. Wir haben pro Strecke 1,5h gebraucht. Wichtig: Die Route ist aus unserer Sicht nichts für kleine Kinder. Die Wanderung führt fast die gesamte Zeit durch das Flussbett, teilweise müsst ihr ein bisschen klettern und balancieren. An einer Stelle gibt es ein Seil zum hochziehen. Ihr solltet trittsicher sein.

Der Wanderweg zum Cascada de Arure startet im Ort El Guro. Ich habe euch den Ort bei Google Maps markiert. Dort gegenüber sind kostenlose Parkplätze, sodass ihr bequem loswandern könnt. Zunächst geht es steil bergauf über Treppen. Bereits hier hat mich die Wanderung verzaubert – in den kleinen Gassen blüht es und ihr habt einen wunderschönen Blick ins Tal.

Der Wanderweg ist wunderbar ausgeschildert mit den Schildern „Cascada“.

Zu Beginn spaziert ihr durch den oberen Teil des Dorfes El Guro

Uns erwarten Wüste, Flussbett und Dschungel in einem

Wir waren im Juli unterwegs, zu der Zeit ist der Flussstand niedrig, sodass es keinerlei Probleme gibt, durch das Fluttbett zu wandern. Tipp: nehmt euch Wasserschuhe oder Flipflops mit, um zwischendurch zu wechseln und euch im Wasser zu erfrischen!

Im Winter kann es sein, dass der Fluss nicht überquerbar ist. Informiert euch daher bitte vor eurer Wanderung, ob die Tour aktuell möglich ist.

Nachdem ihr den Ort und die letzten Häuser hinter euch gelassen habt, gelangt ihr zu einer Weggabelung – es führt ein Weg leicht links bergauf und einer führt weiter gerade aus nach unten. Wählt hier den Weg leicht links hoch. Nachdem es kurze Zeit steil bergauf geht, wandert ihr bald bergab zum Flussbett. Ab da könnt ihr euch zu jederzeit am Fluss orientieren.

Der Wasserfall – Cascada de Arure

Je nach Jahreszeit kann der Wasserfall üppig oder auch weniger üppig ausfallen. Bei uns war es eher ein kleiner Bach, der aber trotzem für Erfrischung sorgte. Ihr könnt eure Füße ins Wasser halten oder Baden. Als wir unterwegs waren, haben wir nur eine Handvoll anderer Wanderer getroffen. Am Wasserfall waren wir ganz alleine und konnten die Ruhe und den Wasserfall für uns genießen. Die Wanderung ist für mich so bezaubernd, weil der gesamte Weg so viele Überraschungen und Herausforderungen bereit hält und die Natur sich mehrmals komplett verändert.

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Teneriffas Westen

Mona — Sat, 21 Aug 2021 18:12:56 +0000

Teneriffas Westen: Die grüne Seele der Insel

Unsere zweite Insel unserer 7-wöchtigen Kanarentour ist Teneriffa. Ich war bereits vor einigen Jahren auf der Insel und freute mich auf das Wiedersehen. Dieses mal war mir wichtig, auch den Westen näher kennen zu lernen und auch Zeit für den Norden zu haben. Teneriffa ist – wie fast alle kanarischen Inseln – besonders im südlichen Teil extrem touristisch.

Ich suchte daher eine Unterkunft, in der wir gut arbeiten (gutes WLAN), und schnell in der Natur abschalten konnten. Meine Wahl fiel auf eine wunderschöne Airbnb in Santa Catalina. Sie sollte zu einer unserer Ferienwohnungs-Highlights werden und ich schwärme immer noch von ihr! Wir fühlten uns sehr wohl.

Ferienwohnung in Santa Catalina

Wanderung Sendero Las Aguas – La Rambla

Eine versteckte, wunderschöne Wanderroute im Westen von Teneriffa – der Sendero Las Aguas. Wir mussten erst ein bisschen suchen, bis wir den kleinen Pfad direkt entlang der Küste fanden.

Am besten parkt ihr neben der Ruine eines alten Schwimmbads, ich habe euch den Parkplatz bei Maps markiert. Von dort aus lauft ihr Richtung Playa Las Aguas und könnt euch gar nicht verlaufen – es geht vorbei an ein paar Ferienhäusern mit himmlischen Blick auf die Steilküste. Hier gibt es keinen Rundweg – ihr könnt hier einige Kilometer gerade aus laufen und die Natur genießen. Auf dem Weg ist wenig los, nur wenige Touristen werden euch begegnen. Dafür ganz viele Bananenstauden, Katzen, Echsen und Wildblumen.

Vulkanwanderung Sendero del Chinyero

Eine Herzensempfehlung ist der Wanderweg Sendero del Chinyero. Eine unkomplizierte, einfache Wanderung mitten durch die Wälder Teneriffas, bis hin zum Vulkan Chinyero. Der Vulkan liegt oberhalb von Santiago del Teide und bietet ein ganz wunderschönes Wandergebiet. Wir waren ca. 2h unterwegs und haben etwas unkonventionell im Wald geparkt. Von da aus war der Chinyero sehr gut ausgeschildert. Ich habe euch die Straße, an der wir geparkt haben, auf Maps markiert. Es handelt sich dabei aber um einen nicht befestigten Weg, dem wir bis in den Wald gefolgt sind. Auf dem Weg gibt es aber auch einen Parkplatz, der euch einige Kilometer Schotterpiste erspart (sodass ihr länger zu Fuß unterwegs seid).

Hast du weitere Tipps für Wanderungen im Westen von Teneriffa? Ich liebe die grüne Seele der Insel sehr. Wichtig zu wissen: wir waren im Juli da, und trotzdem war das Wetter eher kühl und sobald die Sonne hinter den Wolken verschwand (das passiert im Westen sehr, sehr häufig) wurde es direkt frisch und ich zog mir lieber Kuschelsocken und Pullover über. Der Westen hat wenig Strände und wolkenfreie Tage zu bieten – überraschte uns aber mit ganz vielen traumhaften Wanderungen und unberührter Natur.

Schreib mir gern, ob du schon einmal im Westen von Teneriffa warst und Empfehlungen hast!

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Die schönsten Strände auf Fuerteventura

Mona — Fri, 20 Aug 2021 15:24:29 +0000

Die schönsten Strände auf Fuerteventura

Unsere 7-Wöchige Reise auf die Kanaren startet auf Fuerteventura. Wir haben hier 5 Nächte verbracht und besonders den Norden der Insel für uns entdeckt. Fernab der Hotelhochburgen und des Massentourismus fanden wir Traumstrände, endlose Weiten und magische Orte.

Ich nehme euch heute mit auf unser Abenteuer Fuerteventura – und damit den Beginn unseres Roadtrips 2021.

Corralejo Nationalpark

Für mich der beeindruckendste Ort auf Fuerteventura – der Corralejo Nationalpark. Der Nationalpark liegt im Nordosten der Insel und ist meiner Meinung nach ein MUST-SEE, wenn du auf Fuerteventura bist. Im Nationalpark kannst du weitläufige Wanderdünen bestaunen, die aufgrund des Passatwindes immer in Bewegung sind. Daher kann es sein, dass es auf der Straße FV-1 durch den Nationalpark zu Sandverwehungen kommt. Die Strände, die sich über mehrere Kilometer ausdehen, sind perfekt zum Surfen.

Parkmöglichkeit: Du kannst dein Auto entlang der Straße parken.

Playa del Bajo de la Burra

Der sogenannte Popcorn Beach – Playa del Bajo de la Burra – liegt hoch im Norden der Insel und fasziniert durch weiße Algenfossilien, die dem Popcorn zum verwechseln ähnlich sehen. Um zum Popcornbeach zu gelangen, fährst du in Corralejo auf der Av. Juan Carlos bis zur Querstraße Calle Bocinegro und biegst dort links auf die Schotterpiste ab. Dein Navi wird dich vermutlich andersherum schicken. Alternativ kannst du auch über Majanicho fahren, dann kommst du an dieser wunderbar endlos wirkenden Straße entlang, an der ich dieses Bild geschossen habe. Wirkt ein bisschen wie in Amerika! Wir sind von Corralejo rein gefahren und zurück über Majanicho. Um die Schotterpiste kommst du jedoch über beide Wege nicht drum herum.

Endlose Weite – über mehrere Kilometer erstreckt sich die Calle la Cancela von Majanicho bis Lajares

Playa del Castillo

Der Playa del Castillo befindet sich im Westen der Insel und ist ein Paradies für Surfer und Schwimmer. Achtung: es gibt einen weiteren Strand, der den gleichen Namen trägt. Dieser befindet sich im Osten der Insel. Der Playa del Castillo nahe El Cotillo gehört für mich mit zu den schönsten Stränden der Insel, da sich hier hin weniger Touristen verirren als bei den bekannten südlich gelegenden Stränden.

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Wie wird man Designer?

Mona — Fri, 04 Jun 2021 07:21:20 +0000

Wie wird man Designer?

Ich wusste lange Zeit nicht, wohin es mich zieht. Ich hatte mich seit der Jugend bereits vor allem für künstlicherische Tätigkeiten und Berufe interessiert – Musicaldarstellerin, Modedesignerin, Sängerin, Fernsehproduzentin… aber gerade Modedesign und Musicalausbildungen sind kostspielig und ich verspürte eine große Hemmschwelle.

Wenn du dich mit Human Design beschäftigst: Ich bin Manifestierender Generator 2/4 und interessiere mich sehr viele Dinge gleichzeitig! Und ich liebe es, mich nicht beschränken zu müssen und diese Vielseitigkeit auszuleben. Das war mir damals aber noch nicht bewusst.

Ich habe weder eine Ausbildung in Grafikdesign, noch habe ich Design studiert. Ich habe Medienwissenschaften studiert und hatte dabei quasi 0% Praxiserfahrung. Wir hatten zwar ein paar Praxismodule, aber auch die waren sehr theoretisch und hatten wenig zu tun mit der Realität in der Arbeitswelt.

Designerin wurde ich erst mit meiner Selbstständigkeit. Nach meinen Jahren in Agentur und öffentlichem Dienst (mehr dazu kannst du hier nachlesen) tobte ich mich erst so richtig im Design aus. Von ausführenden Tätigkeiten und Abarbeiten von Aufträgen durfte ich erfahren, dass ich selbst entscheiden kann, wie ich arbeiten will, was ich arbeiten will und mit wem! Keine Horrorkunden mehr, bei denen man sich zusammenreißen muss, „weil sie halt zahlen“. Ich machte mich im Bereich Webdesign selbstständig, da ich bereits meinen eigenen Blog aufgebaut hatte, in der Agentur den Bereich Webdesign ausbauen durfte und ich mich dort total wohl fühlte. Es wurde mein Expertengebiet. Branding kam erst später dazu – im ersten Jahr meiner Vollzeit Selbstständigkeit. Da merkte ich, dass eine Website nie ohne Branding und Markenstrategie funktionieren kann. Da fehlt das Fundament. Ich holte mir andere Branddesigner mit ins Boot aber merkte, dass ich diesen Bereich gern selbst übernehmen wollte – und das tat ich dann. Ich tastete mich einfach ran, probierte aus, kaufte mir ein iPad zum Zeichnen und Logodesign und arbeitete mich ein. Und das war für mich ein wichtiger Schritt, da mich die Kombination aus Branding und Webdesign viel mehr erfüllt als NUR Webdesign und ich so noch viel kreativer arbeiten kann.

Und so wurde ich Designerin – ohne das wirklich geplant zu haben.

Es geht also viel mehr darum, was sich aus unserer Arbeit und unseren Erfahrungen entwickelt. Du musst dir keinen Stempel aufdrücken. Du darfst dich weiterentwickeln. Testen. Ausprobieren.

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Mein Weg in die Selbstständigkeit

Mona — Fri, 26 Mar 2021 09:38:18 +0000

Mein Weg in die Selbstständigkeit

Ich wollte als Teenie Musicaldarstellerin werden. Besuchte Workshops, sang auf Schulkonzerten, spielte im Schulmusical mit. Mir machte das wahnsinnig Spaß. Aber irgendetwas hielt mich auch zurück. Mir fehlte die Tanzerfahrung, das Tanz-Gen.

Ich studierte Medienwissenschaften in Wien und die Bühne lies mich auch da nicht los: ich wählte den Schwerpunkt Fernsehjournalismus. Ich stellte mir vor, beim Fernsehen zu arbeiten, vor der Kamera. Und auch da hielt mich immer etwas zurück. Ich fühlte mich oft nicht gesehen. Nicht gut genug. Die Begeistung und Faszination für die Bühne begleitet mich noch heute. Vielleicht in anderer Form, aber ich bin sehr sicher, dass es der richtige Weg war, den ich eingeschlagen habe. Es kam ganz anders, als ich erwartet hatte. Aber ist es nicht das, was das Leben so unbeschreiblich macht?

Ich startete meinen eigenen Blog (den du hier gerade liest) und damit mein erstes Websiteprojekt. Damals war ich in Berlin und machte mein „Auslandssemester“ dort. Ich schrieb über Sport, Ernährung, gesunde Rezepte und meine Reisen. Mein Blog sollte der Startschuss für meine Webdesignliebe werden. Ich schloss mein Studium in Wien ab und ging nach Leipzig. Dort kam ich über Zufälle in eine Agentur. Das war mein erster richtiger Job, der Beginn meiner „Karriere“. Meinen Bachelor hatte ich in Medienwissenschaften gemacht, eigentlich wollte ich mich beim Fernsehen bewerben. Aber es kam alles ganz anders, und so stand ich in dieser Leipziger Agentur, jung und unerfahren wie ich war.

Im Nachhinein weiß ich, dass dieser Schritt für mich sehr bedeutend und wichtig war. Denn ich lernte dort sehr viel, über das, was ich nicht will. Eigene Grenzen, das Hamsterrad des Agenturlebens, und gleichzeitig eine ganz tolle Gemeinschaft an Kollegen, an die ich gerne zurück denke. Es lag gar nicht unbedingt an dem Job, dass ich nicht glücklich war, sondern ganz einfach an mir selbst. Ich wusste, dass ich nicht richtig bin dort und habe gespürt, dass ich Prinzipien nicht akzeptieren kann, nur weil man sie halt akzeptieren soll. Weil man es eben so macht. Ich wurde ein Stück weit erwachsen in dieser Zeit und kündigte nach 1,5 Jahren. Eigentlich wollte ich mich bereits da selbstständig machen. Aber es sollte (mal wieder) anders kommen. Das Leben hielt etwas anders für mich bereit.

Ich bewarb mich auf eine Stelle im öffentlichen Dienst in meiner Heimatstadt. Es hörte sich spannend an und ich wusste, wie beliebt so eine Stelle war und wie viele Menschen dort gerne arbeiten würden. Vernünftige Bezahlung, Sicherheit, Konstante. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich die Zusage erhielt. Es hatten sich über 70 Menschen beworben, und sie entschieden sich für mich. Es sollte so sein. Ich nahm an. Alle waren stolz, mein Umfeld jubelte.

An meinem ersten Tag im neuen Job schrieb ich in mein Journal: ich spüre bereits jetzt, dass es nicht das Richtige ist. Wie kann das sein? Ich kam aus einem unterbezahlten Agenturjob, in dem ich klein gehalten wurde, und durfte jetzt im öffentlichen Dienst arbeiten. Ich hatte 28 Urlaubstage und war trotzdem nicht glücklich. Ich fühlte mich, als würde ich jeden Tag gegen Wände laufen. Das ganze Konstrukt der starren Regeln und ungeschriebenen Gesetze machte mich fertig. Ich wollte etwas verändern, durfte aber nicht. Und ich sah tagtäglich Menschen, die sich nur auf ihre Rente freuten. Die am Freitag lächelnd um 12 Uhr ihr Büro abschlossen und am Montag übelgelaunt wieder aufschlossen.

Ich hatte nebenberuflich einige spannende Projekte und baute die Selbstständigkeit parallel nach und nach auf.

Mir wurde bereits nach 2 Monaten im öffentlichen Dienst eine chronische Erkrankung diagnostiziert. Für mich war der Auslöser ganz klar Stress und mein innerer Kampf gegen mein Gefühl. Ich hatte gleichzeitig meinen Master berufsbegleitend begonnen und mein Alltag sah so aus: Vollzeitstelle im öffentlichen Dienst, Nachmittags Projekte meiner Selbstständigkeit, Abends am Master arbeiten. Dieses Foto ist auf Lanzarote entstanden – mein Oster-Urlaub 2019. Ich hatte bereits abgenommen und fühlte mich im Zwiespalt – zwischen Erwartungen und Hoffnungen der Familie und des Umfelds und meinen eigenen Ansprüchen und Träumen.

Im Juni 2019 dann die Diagnose: Pankreatitis. Ich hatte aufgrund von Medikamenten eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen und musste sofort ins Krankenhaus. Meine Auszeit sollte 2 Monate dauern. Mein Körper kämpfte und ich musste darauf vertrauen, dass er es packt. Dass er mir verzeiht. Ich nahm 10 Kilogramm ab, konnte wochenlang nur Schonkost essen, verlor beängstigend viele Haare. Es gab keine Wahl, als darauf zu vertrauen, dass ich mich durchkämpfe. Der Lichtblick war unser Kalifornien Roadtrip, den wir im September antraten. Der Urlaub war bereits vor meiner Krankheit geplant gewesen und für mich ein Rettungsanker. Ich wusste: ich muss etwas ändern. Ich war fit genug, um in die USA zu fliegen. Kurz nach meiner Rückkehr kündigte ich. Ich entschied mich für meine Selbstständigkeit. Für mich.

Dieser Schritt war alles andere als leicht. Für mich war es die einzige Möglichkeit, die mir blieb, um gesund zu werden. Es fühlte sich erleichternd an, endlich JA zu mir zu sagen. Meinem Gefühl zu vertrauen, mein eigenes Ding zu machen. So wie ich eigentlich schon immer war, nur immer dachte, dass ich mich als Arbeitnehmerin einfach fügen muss.

Meine Entscheidung sorgte gerade bei meiner Familie nahezu für Entsetzen. Ich sah die Enttäuschung in ihren Gesichtern. Die gut bezahlte Stelle, die Sicherheit. All das wollte ich aufgeben? JA. Ich hatte die Kraft dazu. Für mich, für meinen Körper, für mein Leben. Den Halt bekam ich vor allem durch meinen Verlobten. Er war da, hielt mich, auch wenn um mich herum das Verständnis erst nach und nach größer wurde.

An meinem 25. Geburtstag hatte ich meinen ersten Tag in „Freiheit“. Mein erster Tag als Vollzeit Selbstständige. Ich fühlte mich wie ein Vogel, frei, wild, zu allem bereit. Seit dem sind bald 1,5 Jahre vergangen und ich spüre jeden Tag, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.

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Tipps für Malibu und Los Angeles – lohnt sich LA?

Mona — Mon, 17 Feb 2020 18:30:25 +0000

USA Roadtrip an der Westküste – Angekommen in Los Angeles

Wir näherten uns unserem südlichsten Punkt des USA Roadtrips: Los Angeles. Wir machten halt in Malibu – und standen zwei Stunden im Stau. Malibu überforderte uns – wir hatten hohe Erwartungen, die bei unserem (zu) kurzen Besuch nicht erfüllt werden konnten. Wir kamen zu einem Strand, der uns nicht wirklich begeisterte. Hier hätten wir uns mindestens eine Übernachtung gewünscht, um die wirklich schönen Strandabschnitte zu finden und Malibu auf uns wirken zu lassen.

Los Angeles – Enttäuschung?

In unseren Vorbereitungen auf die Reise hatten wir viel über Los Angeles gelesen. Entweder man hasst LA, oder man liebt es. Uns ging es zunächst auch so: wir fühlten uns nicht wohl. Erschlagen von all den Eindrücken. Wir hatten eine schöne Airbnb, und erreichten unsere Ziele per Auto. Wir hatten zwei Nächte – viel zu wenig. Auch hier kann ich euch raten: nehmt euch Zeit für LA. Viele Erfahrungsberichte sagen, dass man in LA bloß keine Zeit verschwenden sollte – aber: nur kurz auf Stippvisite zu kommen, macht in einer Stadt wie Los Angeles leider gar keinen Sinn. Wir wurden in den 48 Stunden nicht mit der Stadt warm und ich bedauere es im Nachhinein sehr. Ich fühlte mich vor Ort überfordert, für die kurze Zeit die richtigen Highlights heraus zu picken, so groß waren die Möglichkeiten. Außerdem machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung, den berühmten Venice Beach zu erkunden: es regnete. Und das ist eine Seltenheit in LA. Meine Restauranttipps, die ich vorher über Blogs gesucht hatte, klapperten wir hoffnungsvoll ab. Das Problem: vor jedem der Hype-Restaurants fanden wir lange Schlangen vor – als gäbe es in LA nur eine handvoll guter Restaurants.

Meine Empfehlungen unseres Aufenthalts in Los Angeles:

Pho Show | Culver City

Dieses asiatische Pho Restaurant war ein spontanes Fundstück – und bietet sowohl für Veganer, als auch für Fleischesser preisgünstig und qualitatives Essen. Von Sommerrollen über super gutes Pho bis hin zu Nudeln gibt es hier alles.

Hollywood Sign – Runyon Canyon North Entrance

In Hollywood gibt es wunderschöne Wandermöglichkeiten – eine davon bietet der Runyon Canyon. Hier gibt es nur einen kleinen Parkplatz vor dem Parkeingang – ihr solltet daher möglichst früh oder spät kommen, um einen Platz zu ergattern. In den Hills ist fast überall Parkverbot.

Die Aussicht auf die Stadt und das Hollywood Sign ist atemberaubend und in ca. 10 Minuten Fußmarsch problemlos zu erreichen. Ihr könnt im Park auch einige Zeit verweilen, um alle Blickwinkel auf die Stadt zu erhaschen.

Melrose Avenue – Engelsfoto

Eine der berühmtesten Flügel in LA liegt in der Melrose Avenue, einer Einkaufsstrasse im Herzen von Hollywood. Collette Miller gestaltete die Engelsflügel-Wand, sowie viele weitere berühmte Walls in LA. Wenn ihr hier seid, macht unbedingt einen Abstecher dorthin und lasst euch fotografieren.

Blu Jam Café – French Toast mal anders

Das Blu Jam Café stand ganz oben auf meiner Restaurant-Wunschliste und wir kamen extra Montags ganz früh, um einen der sehr beliebten Plätze zu ergattern. Eins sei gesagt: Günstig ist es hier nicht. Wir zahlten für zwei Kaffees und zwei warme Malzeiten rund 50 Dollar. Dafür war es aber auch ein einmaliges Erlebnis, da das Blu Jam Café für sein French Toast berühmt ist. “Crunchy French Toast” nennt sich die süße Verführung und ist das Markenzeichen des Cafés. Dabei handelt es sich um Brioche in Backteig mit knusprigem Cornflakes Mantel, gegrillt, und mit frischen Beeren sowie Vanillesoße serviert. Sehr lecker. Und wer es lieber herzhaft mag: es gibt auch Frühstücksburger.

Unser Fazit nach zwei Tagen LA: wir kommen wieder. Dieses mal mit mehr Zeit im Gepäck und der nötigen Aufmerksamkeit, die diese Stadt benötigt.

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USA Roadtrip an der Westküste: Pfeiffer Big Sur State Park

Mona — Mon, 17 Feb 2020 17:48:34 +0000

Pfeiffer Big Sur & Morro Bay

Weiter geht es auf unserem 2-Wöchigen USA Roadtrip an der Westküste!

Viele Kilometer Küstenstraße lagen vor uns – und obwohl wir im September unterwegs waren, hielt sich der Verkehr in Grenzen.

Jeder, der sich mit der Westküste der USA beschäftigt, stößt früher oder später auf den berühmten Pfeiffer Big Sur State Park und den McWay Creek, der über eine Granitklippe in einem 24 m hohen Wasserfall in die McWay Cove und damit direkt in den Pazifik mündet. Ein Naturschauspiel, das uns ein bisschen enttäuschte. Den Wasserfall kann man lediglich von sehr weit weg mit vielen anderen Touristen bestaunen, der direkte Zugang zum Strand ist untersagt.

Wir hielten daher nur kurz an der Straße (es gibt kleinere kostenlose Buchten, der offizielle Parkplatz kostet Geld), und fuhren dann Richtung Süden weiter.

Morro Strand State Beach

Eines der absoluten Highlights der Reise war unser spontaner Halt am Strand von Morro Bay. Wir hatten hier nur eine kleine Pause eingeplant, da wir den kilometerweiten Strand aber ganz für uns hatten, genossen wir den Moment und hielten Inne. Es sollte einer der wenigen Stunden der wirklichen Erholung auf der Reise sein – das wurde uns erst viel später bewusst. Ihr findet den Strand, in dem ihr bei Google nach „Morro Strand State Beach“ sucht.

Pismo Beach

Unsere nächste Übernachtung verbrachten wir auf dem Campingplatz Pismo Oceano Camp. Ein Campingplatz, den wir sehr empfehlen können. Er gehört zu den California State Park Campgrounds und kostet daher pro Nacht 35 Dollar. In der Nähe befindet sich das Rockn Roll Diner in einem alten Zug. Auch hierfür kann ich eine klare Empfehlung aussprechen, wenn ihr in der Nähe seid! Es gibt eine riesige Auswahl typisch amerikanischer Gerichte und Frühstücksangebote.

cof

Solvang

Entlang der Westküste könnt ihr einen Abstecher in das „dänische“ Dorf Solvang machen. Das gesamte Dorf ist im dänischen Stil aufgebaut und erfreut sich bei Touristen großer Beliebtheit. Ihr könnt dort dänische Bäckereien und z.B einen Weihnachtsshop besuchen.

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2 Wochen Roadtrip an der Westküste der USA – Monterey & 17-Miles-Drive

Mona — Mon, 17 Feb 2020 17:26:17 +0000

Nach der ersten Nacht in Santa Cruz, ging es für uns weiter Richtung Monterey. Für Monterey könnt ihr mindestens 2 volle Tage einplanen – besser 3. Wir hatten das Ramada by Wyndham Hotel gebucht und waren sehr zufrieden. Es gab sogar einen kleinen Pool.

Kostenpunkt inkl. typisch minimalistischen Frühstück: 278 Dollar.

Unser Highlight in Monterey war definitiv der 17-Miles-Drive. Der Eintritt pro Fahrzeug kostet ca. 11 Dollar und lohnt sich! Die 27 Kilometer lange Straße, führt einmal um die Halbinsel von Monterey herum und bietet sehr schöne Strandabschnitten, Klippen und man fährt an einer Gated-Community vorbei – mit prachtvollen Villen. Insgesamt ist der 17-Miles-Drive extrem gepflegt. Ich empfehle euch, möglichst früh anzureisen, um den Touristenmassen zu entkommen. Wir hatten das Glück, einen Hirsch direkt am Wasser beobachten zu können.

Ein weiteres Highlight ist der Strand von Carmel by the Sea. Kommt unbedingt zum Sonnenuntergang hier her, es ist atemberaubend! Folgt dazu der ebenfalls wunderschönen Ocean Ave bis zum Ende. Dort sind auch Parkmöglichkeiten direkt vor Strandbeginn.

Der Küstenabschnitt rund um Carmel by the Sea und Monterey war für uns einer der schönsten, daher empfehle ich euch, dort ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, um die Gegend zu erkunden. Auch zum wandern eignet sich das Gebiet hervorragend.

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